Zum ersten mal befand sich der Sitz an seiner späteren Position. Bis es soweit war, lag aber noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Gottseidank wusste das zu dem Zeitpunkt noch niemand...

Da mir die losen Teppiche so langsam aber sicher auf die Nerven gingen, wollte ich mir Fußmatten aus Metall bauen, hierfür eignen sich z.B. Riffelbleche aus Aluminium. Im Baumarkt besorgte mir eine 2 mm starke Aluplatte mit den Maßen 60 x 100 cm sowie passende Sägeblätter für die Handstichsäge.

Die Maße konnte ich mir ungefähr von den originalen Fußmatten nehmen, musste aber beachten, dass die Fußmatten am Käfigrohr ausgeschnitten werden müssen und die Kanten noch 90° abgewinkelt werden.
Das Schneiden an sich funktionierte ganz gut, die Kanten habe ich mit einem Filzstift angezeichnet und anschließend an der Biegebank abgekantet.

Das ganze sah dann erstmal so aus:

Nun musste die Feinarbeit erledigt werden, Ausschnitt für das Gaspedal ausgesägt und der hintere Teil in einem flachen Winkel abgekantet werden. Als Krönung bekam die Fußmatte dann noch rundum eine Kederung aus Gummi. Dies sollte zum einen die Optik etwas verbessern und zum anderen verhindern, dass Klappergeräusche entstehen. Das fertige Endprodukt sah dann so aus:

Gleiches wurde dann noch auf der Beifahrerseite gemacht...

...und hier wieder eingebaut:

Gleiches gilt für den Nothammer, mit dem man im Notfall Scheiben einschlagen und Gurte zerschneiden kann.

Nach ca. 20 Runden mit den Semis merkte ich, dass an schnellen Stellen der Strecke, etwa Anfahrt Flugplatz oder der Bodenwelle vor dem Abschnitt Schwedenkreuz, der Wagen unruhig wirkte und das Lenkgefühl stellenweise unpräzise war. Eine Überprüfung in der freien Werkstatt ergab, dass ein Querlenker spürbar Spiel hatte und so wurden beide Querlenker gewechselt. Da mir der Wagen zu sehr zum untersteuern neigte, haben wir im "gleichen Abwasch" auch direkt noch Sturzverstellbare Domlager mit Unibal verbaut. Diese sind aus stabilem Flugzeugaluminium CNC-gefräst und werden auch erfolgreich in der VLN eingesetzt. Die Serienlager waren aber auch ziemlich fertig und hätten innerhalb kurzer Zeit sowieso neu gemusst.

Da durch den Querlenkertausch sowieso eine Fahrwerksvermessung notwendig war, konnten wir nun direkt die gewünschten Fahrwerkswerte einstellen lassen. Vorne stellten wir -3,1 Grad Sturz ein, hinten -1,5 Grad. Kurzum gesagt, das Fahrverhalten war danach wesentlich besser, die Lenkpräzision war höher, das Handling direkter. Als angenehmer Nebeneffekt kam der Wagen vorne noch ca. 10 mm tiefer und sieht nun weniger hochbeinig aus.

Jedoch fielen mir kurz darauf Vibrationen ab etwa 100 km/h auf, die aber auch bei höheren Geschwindigkeiten spürbar waren. Ich dachte erst an einen schlecht gewuchtetes Rad, doch zu meiner großen Überraschung war der Zentrierring der Distanzscheibe komplett abgebrochen! Bei der Firma Powertech kam dann nach einigem Rätseln die Ursache ans Tageslicht, und zwar passte die Fasung der Distanzscheiben nicht 100% ig mit der Fasung in der Felge überein! Diese war anscheinend wenige Zehntel Millimeter zu klein, so dass der Rand ständig unter Druck stand und irgendwann brach. Die Fasung der Distanzscheibe auf der anderen Seite war ebenfalls schon deutlich malträtiert und stand kurz vor dem Bruch!

Die Lösung war, Distanzscheiben mit 15mm Breite zu nehmen, da diese nicht über die Felge, sondern über die Radnabe zentriert werden. Durch die größere Spurweite vorne habe ich mich aber auch zusätzlich für 15mm-Distanzscheiben an der Hinterachse entschieden. Damit sollte das Heck ein wenig stabiler werden, und meine Vermutung bestätigte sich auch auf den ersten Ausfahrten nach dem Umbau.

Die Hinterachse gab hin und wieder Poltergeräusche von sich, weswegen als nächstes der Wechsel der Stützlager in Angriff genommen werden sollte. Da mir Unibal zu teuer war, entschied ich mich für die Stützlager vom E46 M3, die nicht schlechter als die vom E36 sein sollen, aber etwas günstiger sind. Mal sehen wie lange die jetzt durchhalten, evtl. kommen irgendwann mal welche aus PU rein.
Der Austausch ist relativ einfach, dennoch sollte man gewissenhaft vorgehen, wie eigentlich bei jeder Arbeit an sicherheitsrelevanten Teilen!

Vorgehensweise:

- Wagen mit Wagenheber aufbocken
- Achsschenkel mit Holzklötzen o.ä. unterlegen
- Wagen etwas ablassen, so dass der Achsschenkel auf dem Holzklotz leicht aufliegt
- Schraube zum Stoßdämpfer lösen
- Stützlager im Kofferraum losschrauben
- Stoßdämpfer herausnehmen
- Selbstsichernde Mutter vom Gewinde schrauben (geht sehr schwer!)
- Stützlager entnehmen und neues Stützlager draufstecken
- Neue selbstsichernde Mutter aufschrauben, dabei aber nicht das Stützlager selbst festhalten, da es dabei beschädigt werden könnte!
- Papierdichtung nicht vergessen und den Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen!

Hier noch ein paar Bilder dazu:

Als nächstes mussten die Pendelstützen und die hinteren Gummilager des Stabilisators erneuert werden, da diese schon poröse Erscheinungen aufwiesen. Leider habe ich während der Arbeiten nur wenige Bilder gemacht, und ich kann nur sagen, dass der Austausch der Teile eine ziemliche Arbeit war. Der Ausbau des Stabis nahm doch einige Zeit in Anspruch, zumal das ganze ohne Hebenbühne vonstatten gehen musste.
Der Wagen musste mit Böcken an der Hinterachse hochgebockt werden, damit man darunter arbeiten konnte.

Hierbei ist eine gewissenhafte Ausführung und ggf. zusätzliche Sicherung des Fahrzeugs praktisch unerlässlich!

Zur Ausführung :

- Alle Schrauben lösen und Stabi rausnehmen
- Pendelstütze in Schraubstock einspannen, Stabi mit Drehbewegungen aus der Pendelstütze herausziehen
- neue Pendelstützen und Stabi an den Befestigungspunkten mit Spülmittel / Schmierseife leicht besteichen
- Neue Pendelstützen in Schraubstock einspannen
- Stabi in die neue Pendelstütze mit Drehbewgungen einstecken (viel Kraft und Geduld notwendig!)
- Pendelstütze in richtige Position von 75° drehen
- Pendelstzützenhalter montieren und in 15° Winkel zur Pendelstütze drehen
- Stabigummis ersetzen und neue Halteklammer aufstecken
- Stabi wieder montieren, ich habe zur leichteren Montage den Auspuff etwas abgelassen

Hintere Beläge wechseln:

Nach knapp 100 Runden Nordschleife meldete die Bremskontaktwarnleuchte, dass es nun Zeit wäre, die hinteren Beläge zu wechseln. Dies war aber kein großer Akt und kann problemlos in Eigenregie durchgeführt werden. Eine gute und genaue Anleitung zum Belagwechsel findet man zudem im Internet. Die originalen Beläge von BMW (Zulieferer: Jurid) sind mit einem Preis von ca. 60 Euro für alle 4 Beläge noch recht preiswert.